Какие растения можно черенковать в июне. Размножение растений черенкованием

Обматываем, обрезаем листья, пригибаем и этиолируем побеги ценных культур вместе с участниками FORUMHOUSE.

Саженцы хороших сортов стоят довольно дорого, поэтому садоводы часто делятся друг с другом черенками. Зеленое черенкование, пожалуй, наилучший метод вегетативного размножения растений. На опыте участников FORUMHOUSE мы расскажем вам, как правильно нарезать черенки и что делать для того, чтобы они легко и быстро укоренялись.

• Черенки каких культур легко укореняются.
• Как размножать растения зелеными черенками.
• Как нарезать зеленые черенки.
• Каким должен быть зеленый черенок.
• Листопочковые зеленые черенки.
• Приемы, которые позволяют улучшить укоренение черенка.

Какие черенки легко укореняются

Лучше всего укореняются зеленые черенки многолетников и травянистых кустарников, хуже – растения древесных пород, особенно хвойных.

Вот растения, которые буквально созданы для черенкования:

• флоксы;
• хризантемы;
• виноград и практически все лианы;
• дейция;
• спирея;
• пузыреплодник;
• вейгела;
• кизил;
• смородина;
• форзиция;
• чубушник;
• калина;
• гортензия;
• все виды жимолостей;
• некоторые виды сирени;
• актинидия;
• мелколистные розы.

Зеленое черенкование: методика

Зеленый черенок – это часть стебля с листьями. Правильнее нарезать их с молодых растений, если хочется размножить старое, то ему придется сделать омолаживающую обрезку. Самые лучшие черенки получаются из прошлогодних приростов. Волочковые побеги брать для черенков не рекомендуется, они плохо укореняются.

Sodmaster Агроном, участник FORUMHOUSE

Зеленые черенки высаживаются на укоренение либо в теплицу, оснащенную «искусственным туманом», либо в «череночник».

Полноценным череночником может быть обычная стеклянная банка, нужно просто накрыть ею сверху посаженный в землю черенок.

У каждой культуры свои сроки черенкования. Так, например, агрономы рекомендуют черенковать в начале лета, потому что травянистые, молодые черенки укореняются гораздо лучше, а смородину можно черенковать и в августе, используя полуодревесневшие черенки.

Участница нашего портала Ирэна много лет успешно черенкует растения вот по такой методике:

1. Нарезает черенки окулировочным ножом.
2. Сразу же опускает их в подготовленную банку с водой и каплей Эпина.
3. Под тем же кустом, с которого был взят черенок, разрыхляет землю.
4. Черенки по одному достает из банки, нижний конец обмакивает в Коневин.
5. Втыкает черенок в землю, накрывает его стеклянной банкой или пластиковой бутылкой.

Ирэна Участница FORUMHOUSE

Черенки нарезаю с 2-3 междоузлиями, нижний срез косой, верхний прямой. Пересаживать на постоянное место лучше весной следующего года, но некоторые растения можно уже в сентябре.

Как нарезать зеленые черенки

Наша задача – добиться успешного укоренения черенков, и мы ее себе значительно облегчим, если будем придерживаться ряда правил. Так, если срезать черенки ранним утром, они будут насыщены влагой; если приступать к черенкованию, предварительно приготовив емкость с водой и сразу же ставить в нее срезанные черенки, это поможет избежать пересыхания. Возможно, черенки придется перевозить в друге место – в этом случае их под наклоном помещают в контейнер с влажным сфагнумом, опрыскивать водой черенки не надо. В контейнере со сфагнумом черенки можно хранить даже в холодильнике, но максимум двое суток.

Длина черенка должна составлять 8-12 сантиметров, каждый черенок должен содержать 2-3 междоузлия, если междоузлия короткие, то и больше. Есть растения (сирень, чубушник, розы, виноград), у которых лучше всего укореняются листопочковые черенки, то есть очень короткой части стебля с листом и почкой, которая находится в его пазухе. Из этой почки и появится стебель нового растения. Обычно для черенкования используется нижняя часть побега, но если оптимальные сроки черенкования пропущены, и лето идет к концу, можно взять и верхнюю часть.

Инструмент, которым нарезают черенки, должен быть максимально острым, чтобы не сдавливать такни побега.

Нижний, косой срез черенка делают на 1-1,5 сантиметров ниже почки, и верхний, горизонтальный, сразу над почкой. Косой нижний срез помогает черенку лучше впитывать влагу.

Приемы, которые позволяют улучшить укоренение

Черенки лучше укоренятся, если за 2-3 недели до черенкования затемнить, обмотать часть побега, который будет погружен в песок, фольгой или нетканым материалом. Этот метод называется этиолированием. Его применяют, например, при черенковании сирени и других культур с плохо укореняющимися черенками.

Sodmaster

Как говорил мой приятель, кандидат с/х наук, черенки думают, что они уже укоренились, и дают новые корни.

Рис1. До начала роста участок побега затемняется.

Рис2. Обвязывается основание побега.

Рис3. Черенок «думает», что он уже посажен и образует корни на затемненном участке.

Если у растения крупные листья, как, например, у калины или сирени, их можно наполовину подрезать накануне черенкования – это также способствует лучшей приживаемости черенков. Но тут есть одна тонкость – многие формы имеют недостаточное содержание хлорофилла, и обрезав листья, мы затрудним образование корней у черенка. Это касается всех культур с пестрыми, пурпурными, желтыми листьями.

Еще черенкам помогает укорениться сгибание ветви или надрезание корны на 22 мм рядом с почками.

Значительно улучшит шансы на успешное укоренение черенков правильная температура грунта.

Виноградинка Участница FORUMHOUSE

Комфортная для них температура - процесс пошёл! Жара придавила - всё сгнило...

Расскажем вам об успешном опыте укоренения некоторых культур участниками FORUMHOUSE.

Как черенковать сирень

Черенки укореняются довольно сложно, эту культуру проще размножать окулировкой. Тем не менее, это возможно, если нарезать черенки в период, когда сирень только начинает отцветать, при условии высокой влажности и температуре +23-25 градусов.

Sodmaster

Некоторые сорта (Жанна д Арк, Бюффон и др.) укореняются неплохо. Другие (например, Красавица Москвы) - очень тяжело, а главное, долго, иногда аж на следующий после черенкования год.

Как черенковать чубушник

Чубушник отлично размножается нестандартно крупными черенками: весной или осенью вырезанные побеги высотой до полуметра просто втыкаем во влажную землю рядом с чубушником, смородиной или другими растениями, дающими кружевную тень.

Sodmaster

Через год молодые растения готовы к высадке на постоянное место.

Как черенковать девичий виноград

Черенки девичьего винограда нарезают до начала сокодвижения с молодых побегов (до четырех лет), но лучше всего укореняются одревесневшие побеги в возрасте года. Размер черенка должен составлять 25 -35 см, при этом на нем должно быть 3-4 почки. Черенки высаживают в хорошо перекопанную легкую рыхлую почву на глубину около 20 сантиметров.

Зеленое черенкование в августе. Видеоуроки. Зеленое черенкование – один из самых производительных способов вегетативного размножения. В июле – начале августа, когда растения находятся в фазе активного роста, наступает самое удачное время для зеленого черенкования.

С помощью зеленого черенкования можно размножать многие деревья и кустарники, но необходимо учитывать, что способность к укоренению черенков зависит от вида и сорта растения. Метод размножения зелеными черенками основан на способности стеблевых черенков к образованию придаточных корней, которая у разных растений выражена в разной степени. Наибольшей способностью к дифференциации обладают более молодые в эволюционном плане травянистые многолетники и кустарники, в меньшей степени – древесные породы, особенно наиболее древние по происхождению хвойные, хотя и среди них имеются виды с высокой способностью к укоренению зелеными черенками. Легко укореняемыми являются лианы (клематис, виноград, девичий виноград, актинидия, гортензия черешковая), многие кустарники (чубушники, сирень, гортензии, бирючина, жимолости). Для роз черенкование целесообразно использовать только для мелколистных групп, основной ассортимент сортовых роз лучше растет и зимует на подвое.

Черенки нарезают длиной 8-12 см с двумя или тремя междоузлиями, у растений с короткими междоузлиями их может быть больше. У ряда растений – роз, рододендронов, гортензий, винограда, чубушника, сирени хорошо укореняются черенки с одной пазушной почкой, называемые листопочковыми. Такие черенки позволяют получить большое количество посадочного материала ценных видов и сортов при наличии небольшого количества материала для черенкования. При черенковании в оптимальные сроки лучше использовать среднюю и нижнюю, в поздние сроки – верхнюю часть побега. Нарезку производят на твердой доске очень острым инструментом – прививочным ножом или лезвием, которые не сдавливают ткани. Нижний срез делают косым для увеличения всасывающей поверхности, на 1 см ниже почки, верхний – прямой, непосредственно над почкой.

У крупнолистных растений (например, сирени, калины, пузыреплодника) для уменьшения площади испарения листовые пластинки подрезают на ½ или 1/3, но у трудноукореняемых, а также пестролистных, желтолистных, пурпурных форм, имеющих пониженное содержание хлорофилла, этим приемом нужно пользоваться осторожно, так как ассимиляция может оказаться недостаточной для обеспечения корнеобразования. Усечение листовых пластинок хорошо бы сделать еще накануне нарезки черенков, это также уменьшит потери влаги. Черенки опрыскивают водой и помещают до посадки под нетканый укрывной материал, чтобы не допустить их подвядания.

Готовые черенки сажают в заранее подготовленные разводочные гряды, которые устраивают в тени (в большинстве случаев оптимальная освещенность для успешного укоренения составляет 50-70%). Черенки высаживают на расстоянии 5-7 см друг от друга на глубину 1,5-2 см. Сверху гряду накрывают стеклом, полиэтиленовой пленкой или нетканым укрывным материалом по дугам на высоте 25 см от черенков. Каждый из этих материалов имеет свои недостатки – в жару под полиэтиленом и стеклом может слишком сильно повышаться температура, а под нетканым укрывным материалом сложнее поддерживать высокую влажность. Для большинства древесно-кустарниковых пород оптимальна температура +20…+26 градусов и влажность 80-90%. Укорененные в череночнике черенки оставляют в грунте, укрыв на зиму сухим листом, или выкапывают и сохраняют в холодильнике или прикопав в подвале, при температуре +1…+2 градуса. Весной черенки пересаживают в «школку» на 2-3 года для подращивания, затем пересажают на постоянное место.

Ваш цветник: работы месяца.

Август подкрался незаметно. Позади дружное цветение лилий, лилейники с каждым днем все меньше распускают своих цветов, изысканных по форме и цвету.

На смену многолетникам середины лета приходят вызывающе роскошные георгины, гелениумы, гибискусы, продолжают цвести неутомимые гелиантусы, клематисы, петунии, тагетес, зацветают однолетние астры…

Делим, сажаем, пересаживаем

Чтобы сохранить неповторимый колорит своего сада на годы вперед, нужно помнить о своих растениях не только в пору их цветения. Даже долгожители сада с годами могут потерять декоративность, ослабеть, заболеть, если не заботиться о них, не выращивать молодую замену стареющим растениям.

Август - последний месяц лета, но до конца сезона еще далеко. Поэтому нужно позаботиться о внешнем облике своих цветников.

Обрежем вытянувшиеся побеги петунии, отцветшие соцветия агератума, подстрижем тимьян (если не сделали этого раньше), «вернем» в отведенные им границы разросшиеся куртинки седумов, гераней, барвинка и др. многолетников.

Все растения подкормим комплексным минеральным удобрением. Не забываем поливать.

Срежем и уберем пожелтевшие листья лилелйников.

Делить, сажать и пересаживать многолетники лучше, когда жара пойдет на убыль. Осень длинная, и растения успеют укорениться, обжиться на новых местах, хорошо подготовиться к зиме.

Готовим место для посадки многолетников

А пока подготовим участки под высадку многолетников, луковичных. Для каждого вида растений выбираем место с учетом его требований к освещенности, проветриваемости, застою вешних и дождевых вод. Выбирая место, учитываем и то, где растения будут наиболее выигрышно смотреться.

Перед перекопкой внесем компост или перегной, добавим суперфосфат (2-2,5 ст. ложки), сульфат калия (1-1,5 ст. ложки). Подготовив участок, польем его, чтобы спровоцировать рост сорняков и затем их выполоть.

Август — хорошее время для пересадки ирисов

Посмотрим внимательно на заросли ирисов. Наверняка, если они давно не пересаживались, на участке много хилых пониклых и желтых листьев. Такая куртинка уже не украшает сад, а упрекает хозяев в невнимании.

Давайте возьмемся за лопату и немного поработаем. Пересадим ирисы, выбирая для высадки на новом месте самые здоровые звенья - веер листьев и кусочек молодого корневища.

Подготовленные деленки ирисов.

На деленках примерно на 10 см укорачиваем корни и листья, выдерживаем их в темно-розовом растворе марганцовокислого калия, а затем около суток — на солнышке.

Выкапываем лунки, насыпаем в каждой холмик, ставим на него корневище, расправляем по склонам корни, засыпаем землей, уплотняем руками, поливаем, проверяем глубину посадки (корневище должно находиться на уровне почвы).

Рассаживаем лилии

В конце августа можно начинать рассаживать разросшиеся гнезда лилий. А делят гнездо, когда в нем образуется 4-6 луковиц. Но сначала выкопаем одно гнездо, убедимся, что луковицы в нем восстановились после цветения: чешуи на них сочные, упругие.

Если луковицы рыхлые, с тонкими чешуйками, пересадку отложим, дадим луковицам дополнительное время для восстановления. Делить и пересаживать лилии в конце лета - начале осени предпочтительнее, чем весной, когда появившиеся из земли ростки легко обламываются.

Готовим почву для пересадки

Если лилии пересаживаются на своем участке, сначала надо подготовить почву для их посадки и только потом приступать к выкопке растений.

На тяжелых почвах под перекопку вносят перегной, песок (по ведру на кв. м). Больше вносить не нужно: избыток органики вызывает усиленный рост надземной части растений в ущерб цветению, формированию здоровых луковиц, снижает зимостойкость растений, делает их восприимчивыми к болезням.

В легкие почвы добавляют перегной или компост (ведро на кв. м). Добавляют суперфосфат и сульфат калия - соответственно 2 и 1 ст. ложки. Важно сохранить луковицы лилий, их корни свежими, не подсушить их.

Высаживают лилии на глубину, в 2-3 раза превышающую высоту луковицы. На дно посадочных бороздок желательно насыпать слой песка, на который помещают луковицы, расправляют им корни и засыпают сначала песком, а затем хорошей плодородной землей.

Делим разросшиеся пионы

С особой осторожностью приступаем к делению и пересадке пионов. Для каждой деленки копаем ямки широкие и глубокие (до 70 см), чтобы было куда внести питательную почвенную смесь: 2-3 ведра компоста или перегноя, по стакану сульфата калия и суперфосфата, все тщательно перемешиваем.

Сверху насыпаем слоем 20-25 см обычную плодородную почву без удобрений. Ямы желательно подготовить заранее - недели за три до посадки, чтобы почва хорошо осела.

Если решено высадить рядом несколько кустов, ямы копаются через метр друг от друга. Обычно выкопанный куст пиона делят на части с 3-4 почками возобновления. Но специалисты считают деленки с 1-2 почками и небольшим кусочком корневища более высококачественным посадочным материалом.

Растения, полученные из таких «малышек» отличаются большим здоровьем и долголетием, посколькуу них практически целиком обновляется корневая система.

Почки деленок при посадке на тяжелых почвах заглубляют на 3-5, на легких - на 5-7 см. При более мелкой посадке растения зимой могут пострадать от морозов, летом - от перегрева. Более глубокая посадка - одна из причин отсутствия цветения у пионов.

Черенкуем многолетники

Август - благоприятное время для черенкования многолетников. Допустим, понравился у соседки седум или флокс, корейская хризантема… Совсем не обязательно ждать, когда при пересадке нам выделят кусочек корневища, достаточно попросить верхушечную часть побега понравившегося растения.

Если черенков немного, лучше их укоренять в какой-нибудь плошке или рассадном ящике, поставленном в затененном месте. На дно емкости насыпаем дренаж (песок или мелкий керамзит). Затем - трехсантиметровый слой плодородной земли, а уже на него насыпаем пять сантиметров чистого песка.

Укоренившись в песке, черенки пускают корни в плодородный слой и начинают активно расти. У черенков (часть побега с 2-3 междоузлиями) обрезают нижние листья, укорачивают верхние и заглубляют нижнюю часть (там, где срезаны листья) в увлажненный слой песка.

Молодое растение клематиса можно гарантированно получить, прикопав рядом с кустом отводку.

Вот так прикапывают побеги клематиса.

Около куста выкопаем канавку глубиной около 10 см. Не отрезая, аккуратно снимаем со шпалеры один побег, укладываем на дно канавки, фиксируем проволочными шпильками и присыплем питательной почвой, оставив на поверхности точку роста побега (сантиметров 20).

Основное дело сделано. Теперь остается регулярно поливать. Через год мы будем иметь несколько молодых растений своего любимого клематиса.

1. Более подробно о черенковании клематиса можно прочитать в статье
2. Если вас интересует как черенковать розы из букета и зимой, и летом — вам будет полезна статья

Совсем несложно размножить азиатские лилии. Среди образовавшихся в пазухе их листьев бульбочек можно выбрать самые крупные (а крупнее они на молодых растениях) и высадить их на небольшом, свободном от сорняков участке.

Высаживаем бульбочки не глубже чем на 2-3 см. Ряд от ряда располагаем через 20 см, бульбочки в ряду высаживаем через 5-6 см. Бороздки перед высадкой поливаем. Бульбочки засыпаем плодородной почвой, мульчируем компостом. Через год лилии разовьют розетку листьев, а на третий год зацветут.

Вот такие бульбочки.

В августе можно собирать семена цветов

Не откладываем на осень сбор семян многолетников. Семена, собранные в холодную, влажную погоду, хуже всходят. Да и осыпаться они могут до того, как у вас дойдут до них руки.

Цветоносы львиного зева срезают на семена, когда появятся отверстия на нижних семенных коробочках.

Семена циннии созревают более равномерно и держатся в соцветиях хорошо. Но все-таки их лучше собрать и досушить в хорошо проветриваемом помещении.

По мере созревания собирают семена табака душистого, гацании, санвиталии, тагетеса и других однолетников. Имеет смысл собрать семена даже таких «самосевок» как нигелла, эшшольция. Сами-то они семян насеют, где им вздумается, а вы весной бросите их в землю там, где они будут уместны.

Пора заносить в дом комнатные цветы

В конце месяца начинаем постепенно возвращать в квартиры комнатные растения. Перед этим обмываем листья, обрабатываем фитовермом, чтобы не занести домой тлю или паутинного клеща.

Разросшиеся за лето фикусы, гибискусы и другие крупные растения могут потребовать перевалки в более просторную емкость. У остальных растений неплохо бы заменить верхний слой почвы: от частых поливов, которые неизбежны летом, она потеряла свою питательность.

Внимательно осмотрим сами растения: возможно, им нужно прищипнуть верхушки, вырезать слабые, усыхающие побеги.

Чтобы не потерять пеларгонию понравившихся окрасок, нарезаем черенки. Они укоренятся быстрее, чем черенки, срезанные осенью. Можно несколько не самых крупных растений пеларгонии пересадить из цветника в горшки, чтобы переселить в комнаты еще до наступления осенних похолоданий.

Заметили на соцветиях пеларгонии «клювики» семян? Соберите их, чтобы посеять зимой. Из сеянцев вырастают аккуратные, обильно цветущие кустики.

Всем растениям уменьшаем в подкормках долю азота: пусть начинают готовиться к зиме. Готовим к периоду покоя гиппеаструмы, постепенно сокращая поливы и, тем самым, давая листьям подсохнуть и «перекачать» запасенные питательные вещества в луковицы.

Пересаживаем в смесь листовой земли, перегноя, торфа, песка (3:1:1:1) проснувшиеся клубни цикламенов.

Многолетники очень удобно размножать черенкованием, потому что некоторые растения не переносят деления, а если разросшийся многолетник органично вписывается в дизайн сада, его жалко трогать.

Черенкованием также можно размножить и редкое или очень дорогого растения. Подавляющее большинство растений, выращенных из черенков, сохраняет все родительские свойства. Исключение составляют пестролистные формы и имеющие различную окраску листьев — желтую, красную, серебристую.

Как правило, это формы генетического происхождения. Клетки таких растений могут быть расположены не только в стебле, поэтому есть шанс появления экземпляров с листвой зеленого цвета, чтобы получить растения, идентичные маточникам, при отрастании черенков необходимо их выбраковывать, оставляя лишь сохранившие особенности сорта.

Для вегетативного размножения исполь-зуют различные части растений. Уже в конце весны для этой цели можно брать прикорневые побеги, выламывая их у само-го основания куста. Так размножают мно-гие морозостойкие многолетники: дельфи-ниум, флокс метельчатый, осенние астры, вероникаструм, тысячелистник. У них быстро образуются корешки, и растения получаются крепкими, коренастыми, с крупными шапками цветков (например, у флоксов).

Используют на черенки и прикорневые побеги у растений с розеточным строени-ем, выламывая их у основания. Таким способом легко размножаются популяр-ные сейчас гейхеры, тиарки, гейхереллы. Причем делать это можно в течение всего теплого времени года, вплоть до осени.

Начиная с июня многолетники черен-куют частями стеблей . Их отделяют от рас-тения, когда оно находится на пике своего развития. В этом случае к срокам черен-кования для каждого растения следует подходить индивидуально. Но есть и об-щие правила: стебель должен быть гиб-ким, то есть при попытке сложить его вдвое он не должен треснуть. Таким спо-собом можно размножать флоксы, клематисы, розы.

В течение всего лета прекрасно прижи-ваются стеблевые черенки почвопокровных растений. При этом у флокса шило-видного, вероники армянской, тимъянов можно использовать верхние части побе-гов после окончания цветения.

Для черенкования отбирают только здо-ровые растения. Если используют черенки с уже цветущих экземпляров, то обяза-тельно удаляют не только часть листьев, но и цветки.

Стебли лучше срезать утром, когда рас-тения напитали ночную влагу (ее дефицит поможет восполнить вечерний полив).

Лучше приживаются черенки, взятые с верхней части побега, но они хуже пере-носят зиму. Приживаемость черенков, взятых с нижней части стебля, — самая низкая, а со средней части — оптимальная.

Пробуйте черенковать все, что хотите размножить . Но успех при черенковании многолетних астр, аквилегий, колокольчиков, хризантем, георгин, лаванды, мяты, барвинка, флоксов, гвоздик, шалфея, вероник, тимъянов, тыся-челистников, хелоне гарантирован.

Стебель нарезают на черенки таким образом, чтобы каждая его часть имела не ме-нее двух узлов или трех листьев, но можно взять и более длинный — высо-той до 15 см, правда, в этом случае слож-нее сохранить тургор (упругость) листьев при укоренении.

Нижний срез делают под листом или листовым узлом, отступив 2-3 мм под уг-лом 45 градусов. Верхний — под прямым углом над верхней почкой. Благодаря это-му нижнюю часть стебля с верхней уже не перепутаешь и не посадишь черенок вверх ногами. У нижней почки листья удаляют пол-ностью, стараясь ее не повредить, оставляя черешок.

Последующие листья укора-чивают наполовину. Черенки с млеч-ным соком промывают под водой, чтобы не закупорилась сосудистая система.

Есть еще один способ черенкования травянистых многолетников — листьями. Например, при размножении сортов при-мул, инкарвиллей, флокса метельчатого, когда нет другой возможности получить посадочный материал, как только взять листочки у знакомых цветоводов. Его применяют значительно реже, поскольку он более кропотлив в выхаживании лис-товых черенков.

Для лучшего укоренения черенков приме-няют стимуляторы образования корневой системы — жидкие или порошкообразные. Для растений, отрицательно реагирующих на переувлажнение (например, флокс ши-ловидный), или травянистых (гвоздика) применяют только порошкообразные пре-параты. Самый распространенный — «Корневин». Для черенков, подверженных гни-ению, можно использовать стимуляторы, в состав которых входит древесный уголь («Укоренитель»). Прежде чем поместить черенок в грунт, его основание опускают в препарат, на глубину не более 1-2 см. Излишки порошка стряхивают.

При использовании жидких стимуля-торов («Эпин-экстра», «Корневин», «Цир-кон» и другие) в подготовленный в соот-ветствии с инструкцией раствор черенки ставят на 10-12 часов, также на глубину не более 1 см.

Для образования корней черенкам нужна влажная и хорошо дренированная почва. Классическая смесь — равные части пере-превшего торфа и крупного песка. Ею за-полняют небольшой парничок или кон-тейнер (ящики, горшочки, пластмассовые коробки), имеющий дренажные отверстия. Укоренение также можно проводить в чис-том речном песке или перлите (специаль-ный состав для укоренения черенков, кото-рый продается в садовых центрах).

Для поддержания влажности и сохра-нения тепла черенки должны находиться под стеклянной крышей либо под пленоч-ным тоннелем. Зеленые черенки сажа-ют на глубину 1 см, полуодревесневшие -чуть глубже.

Черенки потребуют ухода. Им необхо-димы температура в пределах 23-26 °С, по-вышенная влажность почвы и воздуха, до-ступ рассеянного света, а по мере укорене-ния — периодическое проветривание. Стек-лянное или пленочное укрытие следует ежедневно приоткрывать, а если черенки оставляют на какое-то время без присмот-ра, предусмотреть вентиляционные отвер-стия. По мере развития корешков (сроки у различных растений неодинаковы) вен-тиляцию постепенно увеличивают.

Как только у черенков появятся новые листочки или увеличится рост высажен-ных стеблей — пора «молодняк» подкарм-ливать. Для этого используют слабый рас-твор полного минерального удобрения один раз в 10-12 дней.

Сроки пересадки на постоянное место у различных культур могут не совпадать. Если растения развиваются медленно, луч-ше их оставить на месте черенкования (в грунте) до весны, сняв при этом верхнее укрытие.

Кстати, существует еще один очень эффективный способ черенкования, который получил в любительском цветоводстве название «у мамки». Для этого черенок помещают рядом с материнским растением, укрыв его стеклянной банкой или обрезанной пластиковой бутылкой. Можно спрятать маленький контейнер непосредственно за растением, чтобы не нарушать эстетику цветника. При прочих одинаковых условиях черенки рядом с материнским растением приживаются безукоризненно.