Использование растительного мусора и остатков на даче. Уборка деревьев Спиленные ветки закопать на участке

/с 50-летним стажем/

1. Малину прекрасно выращивать на шпалере, можно вдоль изгороди. В таком варианте она прекрасно проветривается и освещается солнцем, и потому прекрасно плодоносит. Стабильность урожайности дают своевременные обрезки. Первая – по таявшему снегу формирующая, убираются лишние, слабые и повреждённые побеги, оставляя по 3-4 лучших побега. Вторая – при набухании почек до последней хорошо развитой почки обрезаются все ветки. Третья – санитарная, в момент распускания почек после весенних похолоданий, убираются повреждённые ветки с подсохшими и нераспустившимися почками. В ответ малина – сама щедрость!
2. Розы отлично зимуют под слоем сухих листьев. Осенью, когда собирают опавшие листья, я договариваюсь о привозе на участок машины мешков с листьями. В сухую погоду я укрываю листьями: виноград, алычу, черешню, абрикос, грушу и розы, а сверху укрываю высохшими цветами, топинамбуром, травой.
3. С появлением снега я стараюсь укрыть снегом перечисленные выше цветы и фруктовые деревья, как можно выше.
4. С наступлением зимы я каждый день в саду. Вырезаются остатки высохших цветов и растений, разматывается проволока, крепившая малину и ежевику к шпалерам, оболочка проволоки морозом повреждается. Сжигаются, вырезанные отработавшие ветки малины, ежевики и розы. А побеги возмещения пригибаются к земле и подвязываются к шпалере. Плети винограда скручиваются кольцами, укрываются сухими листьями, придавливаются деревянным гнётом.
5. Часто ранней весной ягодники начинают рано цвести: земляника, черешня, жимолость, алыча и попадают под заморозки. При этом значительная часть урожая теряется. Не поленитесь, набросайте побольше снега на такие ягодники, и они будут цвести позже. Особенно это касается черешни и алычи.
6. Апрель славится неустойчивой погодой. Не спешите удалять прошлогодний садовый мусор, он является мульчирующим покрывалом для оттаявших корней. так как последние очень чувствительны к переменам температуры. Небрежное отношение к этой проблеме часто приводит
к значительной потере урожая. Тоже относится и к обрезке. вырезаются только сухие ветки и ненужные побеги, верхушки пока остаются нетронутыми до стабильной теплоты.
7. Незабывайте делать запасы талой воды, главного стимулятора роста растений. Некоторые садоводы стремятся как можно быстрее осушить землю после снега - это ошибка.
8. По весне делается многочисленная обрезка: деревьев, кустов, земляники. Возникает вопрос: куда девать обрезки и сухие листья. Поскольку я каждый день вывожу ребёнка в сад на прогулку, я всё делаю неторопясь и основательно. Все обрезки режу на мелкие части, чтобы поместились в ведро и затем сжигаю в костре без помех окружающим. Листья и другие "мягкие" отходы (трава, засохшие цветы и т.д.) я укладываю под малину, ежевику и теплолюбивые плодовые деревья (черешню, алычу, абрикос, грушу).
9. Печь для сжигания обрези у меня уникальная: это титановое сопло от авиационного двигателя диаметром 60 см, поставленное широкой частью на 3-4 камня для поддува. Внутри
этого сопла создаётся высокая температура, что позволяет полностью сжигать любой мусор. А пепел идёт на подкормку, прежде всего, земляники.
10. Круглый год я выхожу сад ежедневно благодаря плитке, которой выложены дорожки. Поэтому я многое успеваю сделать вовремя. За много лет выработался определённый ритм и очерёдность работ в саду. Причём, я никогда себя не насилую и работаю в охотку. Работаю стихийно, на что "положил глаз", делаю перерывы для игры с ребёнком, отдыхаю на качалке, обдумывая проблемы и пути их решения.
11. Возвратные холода часто случаются в апреле и иногда в мае, поэтому я до конца не убираю прошлогодние листья и мешки с листьями-утеплители теплолюбивых растений. Тепло стимулировало быстрое развитие почек на вишне, яблоне, груше, жимолости, ежевики, крыжовнике. Первыми рванулись к солнцу тюльпаны и чеснок, за ними тархун и жимолость.
12. Почки набухли, готовятся к цветению: вишня, черешня, яблоня, а жимолость уже зацвела. Срочно проводится окончательная обрезка вишен. Очень хорошо сейчас просматриваются сухие ветки, да и формирование не помешает. Полдня занимался обрезкой и формированием взрослой вишни (саду, примерно 15 лет) с помощью стремянки. А полдня сжигал ветки. Для удобства я режу ветки на части по 15-20 см, чтобы они укладывались в ведро, да и сгорают они намного быстрее.
13. В саду горячая пора: убираются зимние утеплители и складываются под малину и ежевику, земляника освобождается от сухих листьев, завершается обрезка косточковых, малины и ежевики, очищаются кусты тюльпанов и др. цветов. Сад приготовился к цветению: кроме жимолости, начинает распускаться войлочная вишня, вот-вот начнут распускаться: черешня и вишня. Жужжат шмели, трудятся скворцы, бегают растерянные мыши. Сегодня принимал первый загар, лёг нормально, без ожогов.
14. В сад пришли дожди. Отцвели сливы, вишни, черешня, алыча. Неуклюже спадают лепестки тюльпанов, обнажились завязи косточковых, дружно зацвела земляника. Тархун распушился, дал боковые ростки, но больше всех обрадовались дождю сорняки, так и прут... Наступила горячая пора первого сенокоса сорняков и газонной травы. Одуванчики на пике цветения, если не скосить, то пух засыплет всё вокруг. Больше всего внимания требуют к себе: земляника, малина, ежевика и цветы. Отцветает красная смородина, наступило время тли, покраснели отдельные листочки, обычно я их срываю и сжигаю в костре. Розы дали ростки и бурно развиваются, пионы надулись бутонами и готовятся распуститься, флоксы напыжились для прыжка вверх, зато крокусы уже вытянулись. Благо во время успел разрыхлить землю под цветами.
15. Жара, типичная для Подмосковья в мае, высушила землю, что сразу отразилось на свежих посадках. Естественно, необходим обильный полив, так как у косточковых теряется 30-60% урожая. Для страховки я применяю мульчирование прошлогодними листьями и растениями, скошенной травой. В саду я часто пользуюсь перчатками, а одной рукой резиновой, иначе трескается кожа на руке. После работы, снимая резиновые перчатки, часто рвал их. Затем приспособился: достаточно надуть перчатку и она легко снимается, даже с мокрой руки.
16. Июнь и июль важный период работы в саду. Как в калейдоскопе, поспевание ягод сменяют друг друга: жимолость, земляника(клубника, черешня, ирга, смородина(красная, белая, чёрная), войлочная вишня, вишня, крыжовник(северный виноград), малина(красная, белая), ежевика. Каждая ягода имеют свою специфику. Например, земляника в период плодоношения требует тщательную прополку от сорняков и обильный полив. Тогда период созревания и сбора ягод будет обильным. В условиях Подмосковья, как правило, на период плодоношения земляники приходятся дожди(исключение - последние годы). А это приводит к появлению серой гнили от контакта с землёй, требуется подстилка... В своё время я прошёл через разные подстилки: опилки, хвоя, рубероид, зола; и у каждой свои плюсы и минусы. Сейчас я подстилками не пользуюсь и не всегда во время делаю прополку - некогда! В этом году гнили почти не было, но урожай был маленький из-за сорняков и цветоеда. Малина у меня традиционно плодоносит обильно за счёт своевременных обрезок и подвязывания на шпалеры. На 20 соток малина занимает шпалеры по периметру участка. Всю её я никогда практически не собираю, это просто невозможно. Ежевика занимает четвёртую часть малины,
а плодоносит больше и 2/3 её осыпается, так как в августе я отдыхаю на море.
Удивительно, но факт: жимолость - первая ягода и в конце июля продолжает нас радовать своим неповторимым вкусом, только ещё более вкусная из-за сахара под солнцем.
17. Конец сезона, впереди Бабье лето, в саду горячая пора... Удивительный урожай яблок забирает всё внимание к себе. Постоянно осыпающиеся яблоки, вынуждают снимать урожай, не дождавшись его полного созревания. К тому же, не в моих правилах оставлять
падаль на земле, земля под деревьями должна быть чистой. Яблоки я собираю в пластиковые ящики, оставляю их под навесом до заморозков и только перед ними убираю в подвал.
Обычно, сразу после конца плодоношения, я вырезаю отплоносившие побеги малины и ежевики, но в этом сезоне я не успел это сделать до отъезда на юг. И вот сейчас приходится разрываться, урывками вырезать и сжигать малину и ежевику. Мне удалось собрать остатки сливы, обычно за моё отсутствие на юге она осыпается.

Обычный вопрос при освоении закустаренных участков - куда девать хворост и полугнилые стволы? В худшем случае их просто сжигают или вывозят на свалку... как говорится, "с глаз долой - из сердца вон". В лучшем - пропускают через дробилку, получая кучу щепы. Если есть мощная дробилка и нужна мульча - вариант не самый плохой.

Обычно сжигание порубочных остатков оправдывают "наведением порядка", устранением пожароопасности, борьбой с вредителями и болезнями... В массовом сознании "мусор" подлежит сжиганию. Точка. Если согласны - дальше можно не читать.

С пожароопасностью все понятно... Увы, поднести спичку к куче хвороста - "святое дело" у многих наших сограждан. :-(Про ущерб почве от "пионерских костров" я уже промолчу... а доводы о удобрительной ценности золы вызывают только грустную улыбку...

Да, в золе остаются кальций, кремний, фосфор, калий и микроэлементы... Но все органическое вещество (вместе с азотом) бездарно улетает в воздух. А ведь это - "потенциальный" гумус... Любой садовод знает, что нельзя сравнивать горстку золы и тачку компоста.

Насчет борьбы с вредителями и болезнями, якобы массово размножающимися в порубочных остатках... тоже поспорю.

Дробление веток для получения щепы обосновывают удобством использования щепы (тут спору нет) и ускоренным разложением древесины. Да, щепа разлагается примерно вдвое быстрее, чем ветки... Но ускоренное разложение древесины "выключает" из экосистемы огромное количество экологических ниш... Достигается это монотонной работой, 100-децибелльным шумом и сжиганием канистры-другой бензина. Дыма, конечно, меньше, чем от костра... И органика (щепа) идет "в дело"...

Увы, заодно уничтожается (и лишается крова) огромное количество мелких животных и грибов. Тех, что жили в этих самых стволах и ветках... превращая их в гумус... поддерживая биологическое равновесие... Стоит упомянуть, что хорошая дробилка стоит, как хороший автомобиль... а плохая - как плохой:-) Все бытовые дробилки (до 20 л.с.) годятся только на то, чтобы неспешно перемалывать ботву и мягкие веточки. Проверено.

Но есть и другой вариант утилизации хвороста, намного более экономичный, максимально экологичный...и даже - эстетичный:-) Поделюсь нашим опытом.

Недавно мы расширили территорию Ботанического Сада 365 - приобрели прилегающий участок, местами густо поросший диким самосевом деревьев и кустарников. После первоначальной расчистки зарослей терна и ежевики (обрезки пошли в компост), первый год мы наблюдали за ростом и состоянием имеющихся на новом участке деревьев. Смотрели, что можно вписать в картинку сада (оставить как есть, подформировать, перепривить...), а что подлежит удалению (больное, лишнее, категорически не вписываемое).

В итоге - оставили процентов 20 от имеющихся насаждений, остальное пришлось спиливать. Получилось около 5 кубометров отличных дров (их вывезли), около 3 кубов дров "не очень" (гнилые, корявые, толстые...) и огромное количество хвороста... Хворост сразу компоновали в три кучи, уплотняли, укладывали плотнее, подпиливали бензопилой для лучшей усадки...

Да, место для каждой кучи выбирали тщательно. С расчетом на то, что через три-пять лет каждая куча превратится в добрый самосвал "лесного" перегноя. И чтобы не слишком далеко таскать ветки... И чтобы кучи не мешали делать первоочередные посадки... И не мешали выкашивать поросль от оставшихся пней (а это придется делать года два).

Кучи хвороста получились довольно габаритные, самая большая - примерно 7м х 5м в плане и 1,5-2 метра высотой. Выглядели они не очень эстетично...

После того, как по периметру куч "прошлись" секаторами и бензопилой, придавая им более "округлую" форму, стало уже красиво:-) Заняло это примерно 40 минут. Вполне такие симпатичные "ежики" получились. И габариты сократились... примерно по полметра с каждой стороны.
И совсем хорошо стало, когда мы обложили уплотненный хворост "бракованными" дровами, замшелыми пнями, дуплистыми обрезками. Теперь можно обкашивать кустарник и траву, подходя вплотную к кучам, не рискуя порвать леску (и не зарубить зазевавшегося ужа). Получились вполне симпатичные "объекты", ленд-арт в чистом виде... :-)

Плюс - огромное количество убежищ для мелкой живности (от хищных клещей, многоножек, ос и жужелиц до... мышей, ежей, змей и ящериц). Теперь все, кто раньше жил в зарослях (которые мы расчистили), сбегутся весной сюда...

Плюс - места для утилизации кухонных и садовых отходов. В середине каждой кучи - большое гнездообразное углубление, чтобы свежую органику не было видно со стороны.

Плюс - "заказники" для расселения мхов и лишайников на новые посадки (взрослых деревьев-то почти не осталось).

А через несколько лет на месте этого "ленд-арта" (кучами назвать уже язык не поворачивается), на толстом слое рыхлого древесного компоста, в полутени между уже подросшими деревьями, будут идеальные условия для посадки лесных трав и вечнозеленых кустарников. Для всего того, что нуждается в "лесных" условиях.

Да, кучи могут быть любой формы, не обязательно округлой... Их можно делать S-образными, С-образными, У-образными (вид сверху)... Можно "вписывать" между оставляемыми деревьями, дорогами и пр.

Можно формировать полутенистые "затишки" с хорошим снегонакоплением - отличные места для посадки деревьев и кустарников на открытом участке.

И, конечно, обкладывать кучи хвороста неликвидными дровами вовсе не обязательно. Вполне достаточно "подстричь" и подровнять края.

Подписка на новости

Sp-force-hide { display: none;}.sp-form { display: block; background: #ffffff; padding: 5px; width: 100%; max-width: 100%; border-radius: 6px; -moz-border-radius: 6px; -webkit-border-radius: 6px; font-family: Arial, "Helvetica Neue", sans-serif;}.sp-form-fields-wrapper { margin: 0 auto; width: 950px;}.sp-form .sp-form-control { background: #ffffff; border-color: #cccccc; border-style: solid; border-width: 1px; font-size: 15px; padding-left: 8.75px; padding-right: 8.75px; border-radius: 6px; -moz-border-radius: 6px; -webkit-border-radius: 6px; height: 35px; width: 100%;}.sp-form .sp-field label { color: #444444; font-size: 13px; font-style: normal; font-weight: bold;}.sp-form .sp-button { border-radius: 4px; -moz-border-radius: 4px; -webkit-border-radius: 4px; background-color: #0089bf; color: #ffffff; width: auto; font-weight: 700; font-style: normal; font-family: Arial,sans-serif;}.sp-form .sp-button-container { text-align: left;}

Тема переработки веток актуальна не только для предприятий, в деятельности которых образуются древесные отходы, но и для каждого любителя наслаждаться красотой своего дачного участка. Утилизировать ветки с помощью покупных агрегатов или специализированных компаний дорого, поэтому в ход идут фантазия и навыки мастеров самоделок.

В процессе облагораживания насаждений городских парков, при лесозаготовке, в ходе работы на приусадебном участке и т.д. неизбежно образуются древесные отходы, львиную долю которых составляют обыкновенные ветки. Их утилизация на сегодняшний день предполагает один из следующих способов:

1. Вывоз веток на свалку. Крайне нерациональный и устаревший метод, но который до сих пор имеет место быть.
2. Сжигание. Способ, широко используемый всеми садоводами. Требует соблюдения особых правил техники безопасности, позволяет в результате процесса получить древесную золу, которая находит применение в качестве неплохого удобрения.
3. Переработка. Наиболее экономически и экологически рациональный способ. Включает в себя несколько разных методов, которые с успехом реализуются и на промышленных предприятиях, и в масштабах личного подсобного хозяйства.

Обратите внимание! Сжигание веток и листьев на приусадебных участках может привести к крупным пожарам. В связи с этим при избавлении от таким способом нужно следовать правилам, установленным Приказом МЧС РФ.

Методы переработки

Переработка веток и других древесных отходов включает методы, разделяемые условно на несколько групп.

1. Физико-химические. Суть данной группы технологий переработки заключается в воздействии на исходное сырье химическими реагентами и физическими факторами. Сюда относят, например, гидролиз (разложение полисахаридов в серной кислоте для производства этанола) и пиролиз (получение пиролизного топлива из древесных отходов в безвоздушной среде в условиях высоких температур).
2. Механические. Воздействие на ветки и прочие древесные остатки разными видами оборудования с целью изменения объемов и размеров отходов для их дальнейшего использования.
3. Биологические. Разложение органического компонента древесины микроорганизмами (червями) для получения компоста (компостирование). Крайне медленный процесс и потому в промышленных масштабах осуществляемый нечасто.

Наиболее простым и доступным является механический способ, а именно переработка веток в щепу с помощью специального оборудования, подробнее о котором рассказано ниже.

Оборудование для переработки

Оборудование для получения щепы из веток и других древесных отходов представлено:

• тихоходными измельчителями, используются при производстве щепы размером 0,8-1 см;
• промышленными шредерами, оснащенными специальными режущими ножами;
• горизонтальными шредерами, оборудованными затягивающими валками, подача сырья осуществляется виброконвейером.

После измельчения древесина претерпевает ряд преобразований. Так, например, из нее получают топливные брикеты (с этой целью используются щепа, опилки). Для реализации данного процесса необходим брикетировочный пресс.

В настоящее время популярны садовые измельчители – аппараты для переработки веток в щепки, применяемые для чистки дачных участков. Функционирование таких агрегатов основано на принципе работы мясорубок. Все разновидности бытовых измельчителей оснащены:

Подобные машины для переработки веток можно приобрести в специализированных магазинах. Однако они либо чрезмерно дорогие, либо «по карману», но с недостаточной мощностью и далеко не лучшим качеством. В связи с этим актуальным решением становится самостоятельная сборка измельчителя веток.

Внешний вид покупного агрегата, измельчающего ветки в щепу, его работу и результат переработки можно посмотреть в этом видеоролике.

Измельчитель своими руками

Самодельный измельчитель веток не имеет значительных конструкционных отличий от покупных агрегатов. Бункером самоделки может стать ненужная приличная по объему емкость из металла. Некоторые умельцы используют с этой целью старую кастрюлю или бочку. В основании будущего бункера еще на подготовительном этапе просверливается отверстие для устройства, которое будет приводить в работу ножи самодельного прибора. Простым способом считается использование двигателя болгарки.

Фото самодельного измельчителя веток из болгарки

Режущий механизм также можно соорудить собственноручно или же купить в магазине. В первом случае используется металлическая пластина с заточенными краями.

В рассматриваемом нами примере предлагается такая конструкция:

• непосредственный измельчитель веток – бункер, к которому должным образом присоединены болгарка и ножевой механизм;
• несущая конструкция из металла, на которую устанавливается агрегат;
• защитная бункерная крышка.

Найти подробные инструкции создания измельчителей в домашних условиях можно с легкостью на просторах Интернета. На разных сайтах представлены чертежи простых и не очень самодельных установок, один из которых можно видеть ниже.

Чертеж ножевого дискового измельчителя (наиболее популярный в Интернете)

Работа самодельного агрегата по измельчению крупных веток на даче и получаемый при этом результат представлены в следующем видео.

Переработка веток, как в промышленных масштабах, так и на собственном дачном участке, имеет безусловную выгоду. Перерабатывая такие отходы на предприятии, специалисты получают ценные продукты, например, в виде топлива. Занимаясь измельчением веток в щепу на дачах, садоводы избавляют себя от дыма и лишних затрат времени и денег.

Когда большая семья постоянно проживает летом на даче, проблема накопления различных бытовых отходов становится ощутимой и поневоле возникает вопрос: "Куда девать отходы на даче?" Каждый решает эту проблему по-своему. Однако, не торопитесь расставаться с этим «добром»

Очень досадно видеть выкорчеванные старые кусты смородины, вырезанные ветки яблонь, ботву картофеля, помидоров и прочий растительный мусор, выброшенный нерадивыми садоводами за пределами своего участка или на опушке расположенного неподалеку соснового леса. Мало того, что такие горе-садоводы загрязняют окружающую природу, но они еще и затрачивают на это труд, и наносят своему собственному садовому участку ущерб, своими руками унося с него очень ценную органику. Особенно это вредно делать в той местности, где почва небогатая и очень тяжелая.

Некоторые дачники предпочитают весь мусор перерабатывать самостоятельно на своем дачном участке. Ведь все органические отходы можно и нужно утилизировать непосредственно на дачном участке, превращая их в полезное удобрение.

• Для переработки мелких растительных остатков можно оборудовать специальный компостный ящик из досок размером 8 х 110 см и толщиной 2 см. Ящики сборно-разборные, высотой 1 метр, собираются без всякого крепления, конструкция самая простая. Для доступа кислорода к органике, между досками делается зазор 1 см.
  Компостный ящик более удобен, чем компостная яма – в него легче закладывать сырьё и доставать перегной.
  Ящик для компоста идеально расположить в затемнённом углу сада или огорода, то есть там, где недостаток солнечных лучей не позволяется разбить грядки или устроить парник. Туда складывать все сорняки, остающиеся после обрезки смородины, малины, крыжовника и яблонь мелкие веточки, кусты старой клубники, ботву корнеплодов и прочую растительную мелочь. Очистки овощей и фруктов, обрезки кабачков, кожура арбузов, яичная скорлупа – также идут в компост. Чтобы не разводились мухи, такие кухонные остатки в компостном ящике можно прикрыть какой-нибудь травой или прочими огородными растительными отходами.Очень важно постоянно изготавливать «слоеный пирог». Каждый слой зеленой массы (толщиной 25–30 см) и пищевых отходов нужно посыпать известью (100 г) для достижения нейтральной кислотности компоста. Можно слои извести чередовать с золой, но не добавлять их одновременно. Если зеленой массы много, то рекомендуется вносить немного суперфосфата (по 100–150 г).На многих садовых участках до сих пор широко распространены летние туалеты. Не торопитесь навсегда избавляться от отходов человеческой жизнедеятельности. В правильно заложенном компосте фекалии не только не помешают, но и будут очень кстати. Они обеспечат отличное ферментирование, и дефицитный нынче навоз не понадобится. Главное условие – такой компост должен зреть не менее трех лет. Не помещайте фекалии на слой свежей травы, иначе процесс «потечет». Лучше всего их укладывать или перемешивать с сухим торфом, опилками, листьями, которых должно быть по объему в три раза больше . Очень хорошо добавлять не до конца сгоревшие угли из барбекю или печки.
  Опорожнять компостный ящик приходится примерно раз в 3-4 года. Делают это, как правило, весной и образовавшийся полностью перепревший компост сразу вносится под перекопку. Если есть место, удобнее иметь два ящика, заполнять их по очереди и расходовать компост постепенно.
• Пищевые кухонные отходы можно использовать для подкормки птиц и других братьев меньших. Вся живущая неподалеку живность быстро привыкает к этому. Мясные и рыбные отходы забирают коршун и сороки, остатки каши и прочих гарниров приходятся по вкусу воробьям и прочим мелким пичугам. Проходящий мимо ежик тоже может присоединиться к трапезе.
• Более крупные растительные остатки можно перерабоьать в золу. Для этого можно использовать баньку, если она есть на участке или можно приспособить для этого старую металлическю бочку, просверлив предварительно в ней внизу по периметру пару рядов отверстий, чтобы тяга была хорошая. Здесь можно сжечь стебли кукурузы, обрезанные и предварительно измельченные крупные ветки плодовых деревьев и кустарников. В этой же бочке можно утилизировать и плохо сгорающие растительные остатки. Это капустные и кукурузные корневища, порубленные на кусочки остатки клещевины, а также ботву картофеля и помидоров. От всего этого в компосте толку мало, а вот полученная зола – очень ценное натуральное минеральное удобрение. Понятное дело, эти отходы сами по себе горят неважно, поэтому их нужно некоторое время подсушить на солнышке. И все сгорает дотла!
• Чтобы удалить корни у спиленных старых мощных яблонь, их можно обкапать на 10-15 см в глубину и на этом уровне срубить, а оставшийся в глубине пенек расщепить на части топором. Затем засыпать образовавшуюся ямку землей. Через годик здесь уже можно посадить картошку, а через пару лет все оставшиеся в земле корни перегнивают настолько, что даже их след обнаружить сложно.
• Когда приходит время удалять малину, смородину, облепиху и старую отплодоносившую клубнику, дело обстоит еще проще – их можно просто срезать или срубить на уровне земли и обработать это место электрокультиватором. Фрезы культиватора отлично измельчают мелкие корешки полностью, а корни покрупнее просто выбрасывают на поверхность. Их просто нужно собрать и сжечь. После такой обработки почвы на этом месте можно сразу разбивать грядку и засаживать ее любой огородной культурой.

Вот такими простыми методами можно решить вопрос: " Куда девать отходы на даче"- и не только свести вред окружающей природе к минимуму, но даже и улучшить структуру почвы на огороде, а значит, и поспособствовать будущим хорошим урожаям!

Утилизация веток. October 25th, 2014

Каждый садовод с разной степенью периодичности сталкивается с такой вот проблемой... ветки. Точнее... с проблемой их утилизации.

Казалось бы, а в чем проблема то?
Собрал их в кучу, да и спалил.
Но не так все просто.

Во-первых, ветки - это не дрова. Они хоть тоже деревянные, но горят довольно неохотно, ввиду того, что веточная масса неплотная. По этой причине жАра для полноценного горения им не хватает и большей частью они не сгорают, а подгорают.
В емкости сжигать ветки вообще сплошное мучение. В нее веток вмещается мало. И это вторая причина, того, что не так все просто.

Отсюда вытекает и третья.

При сжигании большого объема веток требуется много времени, так как возле такого костра нужно постоянно находиться.

Ну и четвертая и пожалуй самая серьезная - это дым.
Дым от веток сильный, так как ветки до их сжигания, как правило, находятся под открытым небом и потому сырые.

Года два назад мы омолаживали часть живой изгороди из бирючины.
Омолаживали радикально. То есть... обрезали все ветки почти, что называется, под корень. Веток было очень много. Надышался я тогда дымом изрядно, исцарапался ветками, потратил кучу времени, но таки спалил.

В этом году предстояло утилизировать вторую часть живой изгороди из бирючины после радикального омоложения.

В этом мне должен был помочь вот этот агрегат, о котором я давно задумывался, но все как то не решался его приобрести.
Это шредер или измельчитель веток. Двух с половиной киловатный веткогуб. Крошит он ветки и не только в щепу довольно бесжалостно.

Куча из веток абрикоса (что на первом фото)+ветки от сломанной акации+куча вырезанной виноградной лозы уместились в три такие вот строительные тачки.

Такая получилась консистенция...

На утилизацию этого объема ушло примерно часа три.

Предстояло теперь утилизировать вторую кучу веток бирючины и стволов от абрикоса.

Древесина бирючины довольно твердая. Шредеру пришлось немало потрудиться, чтобы переработать всю эту массу. Но он таки справился с этой задачей.
На этом фото вся куча веток бирючины после их прогона через шредер.

По объему это две строительные тачки с такой вот консистенцией.

Стволы от абрикоса попилил, частью ручной электропилой, а частью на циркулярке, на чурбачки и отправил их на просушку в ангар. Получилось две строительные тачки. Из них я буду делать дорожку из спилов.

Мелкие ветки, их тоже получилось две тачки, пойдут на дрова для уличного очага и для мангала. Их тоже в ангар на просушку.

Была еще тачка коры от акации.
Подучилась после переработки через шредер такая вот замечательная штука.

А так выглядит камыш после прогонки через шредер.

Им я эксперементально замульчировал саженец вишни.
Но камыша у нас дофигищща. Зимой будет чем заняться.

Итак.
Я избавился от двух больших куч веток и стволов от спиленного дерева, потратив на все это примерно столько же времени если не меньше, сколько я потратил когда то на сжигание кучи веток как минимум вполовину меньшей по объему.

Результат.
Примерно шесть тачек прекрасной мульчи, две тачки спилов для дорожки и две тачки дров для уличного очага и мангала. И никакого дыма.

Впрочем... Остатки от веток я смел в небольшую кучу и решил сжечь в маленькой бочке...
Вот что из этого получилось.))
От маленькой кучи веток получилось... горстка золы и огромная масса дыма.
Как говорится... почувствуйте разницу.))

А еще... в процессе распиловки веток абрикоса получилась вот такая интересная штучка.

Из поездки в Гузерипль (Адыгея) мы привезли сувенирчик, которому никак не могли найти подходящее место.
Вот оно и нашлось.))

На этом свой рассказ я завершаю. Осталось сообщить моим замечательным читателям, что в утилизации веток мне помогали:
1. Электрический секатор.
2. Шредер Elmos
3. Ручная электропила Champion
4. Циркулярная пила неизвестного производителя
5. Защитные наушники
6. Защитные очки
7. Тачка строительная
8. Грабли
9. Лопата снеговая
10. Метелка
11. Перчатки.
12. 220 вольт
и природное любопытстсво.))

До новых встречь.))